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埃及旅游--风舞黄沙卷起千年诅咒(3)

(发布时间:2017年08月30日 信息发布:重庆中国国际旅行社 游客/发表人:舞夜幽靈)

埃及

埃及--风舞黄沙卷起千年诅咒(3)

埃及:“尼罗河畔的妖妇”(接上)

相距百米的街口,是纷繁的市井面对着遥远的往昔。时间滚滚向前,这根庞贝柱见证了两千年来这个老城区的变化。变了征服者,变了统治者,变了宗教信仰,变了饮食习惯。唯独没变的恐怕就是这平淡而恒常的市井烟火。“战争本身以及它所引起的骚乱,并没有深入到这个国家的领地……富庶土地上的大量军民,除了听到断断续续的战争传闻外,对这场战争一无所知。农业活动还像过去那样稳定而繁荣”--这是历经恺撒与庞贝之战、恺撒助克娄巴特拉夺回帝位后的埃及与亚历山大;“这座城市的人民在他面前请求宽恕,希望他能够赦免亚历山大城。这位伟大的征服者仁慈地以宽容之心准予了这些请愿”,这是屋大维在占领亚历山大后。所有上层建筑者的你争我斗可歌可憎最终都没有波及埃及人们的生生不息。

埃及:撒哈拉的故事

跟随中国团来到埃及。作为庞大军团中188分之1的我,彼刻,盘腿坐在长龙车队中某辆车的后座。车队拉开,双闪的车灯,把沙漠点得忽明忽灭。我们就要驶离撒哈拉了,在车上大概五天累计坐了70个小时之后,红海腥靡的味道开始飘进车窗。

被拖入沙漠,我曾几度以为,漫漫无边。

这个有史以来埃及最大的自驾车队一共有188个人,五十多辆车,所到之处无不夹着警察带着士兵来护卫我们的安全。

五天前,我们从开罗毫无预兆就闯入了撒哈拉。沙漠裹挟着大颗粒的石块,让视界并不如想象中那么震撼或纯净。连续的百码前进,目之所及近乎毫无差异。电台里时不时飘出的合唱或哄笑,常把我从昏昏欲睡中扯离。5小时后我们抵达了午餐的休息站。百人的中国大军漫不经心地扫荡了站里囤积多年的余粮,咬上去糖分十足但略显干瘪的沙枣,看起来应该等待了我们过长的时间。厕所前排队的姑娘们,把队伍从站内拉到了沙漠上。男人们则干脆在马路对面站成一列,联手创造下一个绿洲。

这片北非土地,96%的埃及人生活在4%的河谷和绿洲,而余下的4%生活在这96%的沙漠之中。蚀化数万年的撒哈拉,包围了神秘的古国埃及。我假想的撒哈拉只存在于三毛的笔下--那个10岁就嫁给了素未谋面的男人的娃娃新娘;那些三四年洗一次澡、用石头刮去身上黑泥的沙哈拉威女人--构成我对撒哈拉印象的人,一个也没有出现。准确地说,除了我们,一个人也没有出现。沉闷的撒哈拉,又默默过去了另外5小时。

连续行驶10小时后,我们终于在沙漠中的一个小村落统统换上了越野车。裹头巾的阿拉伯人接手了我们。

拉开竞赛模式的越野车队很快把所有人带出了柏油路,阿拉伯人的沙漠速度赶得上AE86的山地漂移。在沙堆和沙丘中的穿梭,开始让我觉得我也许很快可以穿越到法老时代。骤然的加速还不待我反应过来,一个看上去有60度的大陡坡赫然出现,越野车连跳3次,失重的感觉刚搅开了我的胃,整辆车就飞了出去,还没减速就跃下长坡。车队就在我们前面一辆辆甩尾,拉出漂亮的弧线。被激惹的沙尘笼出透明度仅50%的远空。地图显示,这里已是撒哈拉的腹地。尘埃散去,沙漠开始呈现出它惊人的模样--我一直以为的那种一望无际的金黄。直到传说中的“黑白沙漠”出现。

眼前的景象突然变了。一座座突起的沙丘覆盖着黑色的沙石,放眼望去,沙丘连绵,全是这样的黑色沙漠地带。车队决定停在一座山丘脚下,顶着风头烈日,密密麻麻的游客登上山顶。数万年前的撒哈拉沙漠曾是汪洋大海,经历了环境巨变之后,大海干涸,海底矿岩被逐渐风化,利比亚疯狂的黄沙吹来,不知这样向东吹了多少年,竟一点点形成了这样延绵不断的黑色沙漠。站在山丘顶望,恍惚置身火星凹凸的地表,些许荒凉,沉寂,缺失生命迹象。

越野车继续向西。一大片空旷的黄沙中,林立着形态各异的巨大石块。单调的沙漠瞬间被奇石占据,生动了起来。沙暴卷起的黄沙历经万年,终于使这大片的白垩岩,蚀成现在千奇百怪的样子。有些埃及人更愿意管白沙漠叫“蘑菇沙漠”。这种石灰岩并不坚硬,被风过度雕琢的地方,有些摇摇欲坠,甚至用手都可以剥落下来。经风吹而造成的白色细石散布地面,和着一座座巨大的“天外来客”,为沙漠装点出语言无法描述的壮丽景象。


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